* Para el cabello seco, sobre todo si se utilizan extensiones, trenzas, locks o similares –que hacen que el pelo no se manipule diariamente–, se recomienda aplicar aceites esenciales para masajear el cuero cabelludo. Hay que verificar que no se es alérgico a los aceites esenciales y la mejor forma es hacer un test, aplicándolo en la parte interior del brazo y esperando una semana para ver si hay alguna reacción. Si no hay ninguna, se puede aplicar con regularidad.
* En cuanto a las trenzas y otros estilos similares, no hay que olvidar aplicar hidratantes especiales en spray para evitar que el pelo se seque.
* Es importante no hacer las trenzas demasiado apretadas ni utilizar muchos postizos, ya que, si las trenzas pesan mucho, se ejerce demasiada presión sobre el cuero cabelludo.
El cabello afro, a pesar de su apariencia robusta, es un tipo de cabello frágil y delicado, pero es muy versátil y permite múltiples peinados si se cuida adecuadamente.
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jueves, 16 de octubre de 2008
Algunas precauciones a tener con el pelo afro
El cabello afro es delicado y se puede ver afectado por el uso de productos capilares no adaptados, agua demasiado calcárea y prácticas de peluquería muy agresivas, como extensiones, tintes y desrizados que acentúan aún más su fragilidad, pudiendo incluso provocar caídas del cabello.
La alopecia (pérdida del cabello) es una de las principales preocupaciones de las mujeres de origen africano. Muchas veces, por estar mal informadas, utilizan vaselinas y otras grasas que provocan que el pelo esté demasiado graso, pero no bien hidratado ni nutrido. No hay que utilizar estos productos puesto que sólo consiguen “ahogar “ el cuero cabelludo y acentuar los problemas de descamación del cuero cabelludo, caspa, alopecia.
Se tienen que utilizar pomadas sólo cuando se necesiten y lo más ligeras que se pueda. Basta con aplicar una pequeña cantidad y lo más alejada posible del crecimiento del pelo, para no causar granos u otros problemas en la piel. Productos interesantes son los acondicionadores que no se aclaran, ya que permiten hidratar el cabello.
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La alopecia (pérdida del cabello) es una de las principales preocupaciones de las mujeres de origen africano. Muchas veces, por estar mal informadas, utilizan vaselinas y otras grasas que provocan que el pelo esté demasiado graso, pero no bien hidratado ni nutrido. No hay que utilizar estos productos puesto que sólo consiguen “ahogar “ el cuero cabelludo y acentuar los problemas de descamación del cuero cabelludo, caspa, alopecia.
Se tienen que utilizar pomadas sólo cuando se necesiten y lo más ligeras que se pueda. Basta con aplicar una pequeña cantidad y lo más alejada posible del crecimiento del pelo, para no causar granos u otros problemas en la piel. Productos interesantes son los acondicionadores que no se aclaran, ya que permiten hidratar el cabello.
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Eliminar la caspa en el cabello afro
Es común que se tenga cuero cabelludo que pica, esté seco y tenga tendencia a la caspa. En todo caso, no hay que aplicar grasa al cuero cabelludo, pues no soluciona el problema. La solución sería lavar el pelo más a menudo (una vez a la semana), utilizando un champú anticaspa. A la hora de aplicar este producto hay que tener en cuenta que no hay que dejarlo actuar más que 5 minutos. Posteriormente, se debe aplicar el champú habitual y una mascarilla hidratante durante al menos 20 minutos.
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Como conseguir un pelo liso afro
Para alisar el cabello se recomiendan los rulos. Si se utilizan secadores de mano, hay que evitar acercarlo demasiado al pelo y, en la medida de lo posible, utilizar un difusor. En cuanto al voltaje, hay que procurar que sea el más bajo posible para tratar de minimizar la cantidad y tiempo que se aplica calor al pelo.
Otra forma para secar y alisar el pelo es utilizar la técnica de la toga, se puede aplicar una loción para alisar el cabello, y ponerlo bajo el secador.
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Otra forma para secar y alisar el pelo es utilizar la técnica de la toga, se puede aplicar una loción para alisar el cabello, y ponerlo bajo el secador.
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El lavado del cabello afro
Se recomienda un lavado cada 7 ó 10 días. Hay que escoger un champú formulado para cabello tratado químicamente o para pelo seco y estropeado. Siempre hay que utilizar agua tibia y aplicarlo sobre el cuero cabelludo, masajearlo y después bajar por el pelo. Hay que enjuagar bien y reaplicar en caso de suciedad.
Si el pelo ha sido desrizado, hay que utilizar un champú que sea ácido o con pH neutro. Los champús tienen que contener sustancias nutritivas (aceites, alcoholes, estéres grasos, siliconas), reengrasantes, y también hidratantes (glicerina, sorbitol).
Suavizantes
Es necesario utilizar siempre suavizantes o mascarillas nutritivas después del lavado del cabello afro, sobre todo si está tratado químicamente.
Los suavizantes o acondicionadores contienen ingredientes que ayudan a equilibrar el ácido del pelo sin romperlo. Por tanto, se recomienda combinar estos tratamientos con el calor para que penetren bien en el pelo e lo hidraten con profundidad.
Si el pelo es muy seco, se pueden utilizar tratamientos con aceites que se dejan actuar durante un tiempo, eliminándose con champú para cabellos grasos.
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Si el pelo ha sido desrizado, hay que utilizar un champú que sea ácido o con pH neutro. Los champús tienen que contener sustancias nutritivas (aceites, alcoholes, estéres grasos, siliconas), reengrasantes, y también hidratantes (glicerina, sorbitol).
Suavizantes
Es necesario utilizar siempre suavizantes o mascarillas nutritivas después del lavado del cabello afro, sobre todo si está tratado químicamente.
Los suavizantes o acondicionadores contienen ingredientes que ayudan a equilibrar el ácido del pelo sin romperlo. Por tanto, se recomienda combinar estos tratamientos con el calor para que penetren bien en el pelo e lo hidraten con profundidad.
Si el pelo es muy seco, se pueden utilizar tratamientos con aceites que se dejan actuar durante un tiempo, eliminándose con champú para cabellos grasos.
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El color y el cabello afro
Se puede teñir el pelo afro, pero hay que tener en cuenta que no se puede aplicar el mismo día que se ha desrizado el cabello. Hay que dejar al menos dos semanas entre cada proceso químico para evitar que se rompa o dañe el cabello.
Estudios indican que muchas personas con pelo afro son alérgicas a la paraphenylenediame, un ingrediente que se encuentra en los tintes de color marrón oscuro y negro. Si se es alérgico, los tintes pueden provocar enrojecimiento, picor del cuero cabelludo, ojos y cara. Si esto sucede, no se podrán aplicar este tipo de tintes en el futuro.
Tras teñir el pelo en la peluquería, siempre hay que utilizar un champú para pelo teñido y su suavizante correspondiente.
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Estudios indican que muchas personas con pelo afro son alérgicas a la paraphenylenediame, un ingrediente que se encuentra en los tintes de color marrón oscuro y negro. Si se es alérgico, los tintes pueden provocar enrojecimiento, picor del cuero cabelludo, ojos y cara. Si esto sucede, no se podrán aplicar este tipo de tintes en el futuro.
Tras teñir el pelo en la peluquería, siempre hay que utilizar un champú para pelo teñido y su suavizante correspondiente.
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El cabello afro y el desrizado o alisado químico
Una gran parte de las mujeres con cabello afro (entre el 75-80%) se alisan el cabello con productos químicos. Los químicos utilizados como el sodio, litio, hidróxido de guanidina alisan el cabello, pero también lo pueden hacer más frágil y con mayor tendencia a la sequedad y rotura.
Es fundamental proteger el cuero cabelludo con vaselina o algún producto similar, antes de aplicar deslizantes o relajante para evitar que se queme y, eventualmente, no creciera más el pelo en esas zonas. Nunca hay que aplicar el relajante en el cuero cabelludo, ni siquiera cerca: hay que ser muy cuidadoso.
Existen dos tipos de desrizantes:
1. Con alto contenido de hidróxido de sodio: son cremas espesas con un alto contenido ácido. Se trata de productos tan fuertes que podrían incluso romper el cabello si se dejan demasiado tiempo. Sólo hay que dejarlo de 6 a 16 minutos. Inmediatamente después hay que aplicar un champú neutralizante para reestablecer el pH del cabello.
2. Aquellos relajantes con hidróxido de guanidina formados con calcio, los que se denominan “no lie” (sin lejía) . Como tienen que aplicarse por más tiempo, pueden hacer más daño al cuero cabelludo y al propio cabello, por lo que no se aconsejan.
También hay otros productos llamados "texturizers" o texturizantes cuyo objetivo es cambiar la textura del pelo y que el pelo sea ondulado o con rizos más grandes. Estos productos contienen menor cantidad de químicos, pero los mismos principios activos que los desrizantes.
En el caso de utilizar productos deslizantes o texturizantes es importante no aplicar retoques del producto demasiado a menudo (se recomienda en torno a 5 veces al año) y siempre por estilistas que dominen la técnica y las particularidades del cabello afro.
Tendremos en cuenta que hay diferentes texturas en el cabello de tipo africano, puede ser fino, medio y grueso. En función del tipo habrá que aplicar un producto más suave y dejarlo actuar sobre el cabello durante menos tiempo.
Nunca hay que dejar los químicos sobre el pelo más tiempo del recomendado, pues se irrita el cuero cabelludo y los folículos pilosos con la consecuente pérdida de pelo.
Hay que aplicar suavizante extra después de los retoques, puesto que el pelo está más poroso en ese momento y se sella la parte de la cutícula, dejando el pelo más brillante y manejable.
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Es fundamental proteger el cuero cabelludo con vaselina o algún producto similar, antes de aplicar deslizantes o relajante para evitar que se queme y, eventualmente, no creciera más el pelo en esas zonas. Nunca hay que aplicar el relajante en el cuero cabelludo, ni siquiera cerca: hay que ser muy cuidadoso.
Existen dos tipos de desrizantes:
1. Con alto contenido de hidróxido de sodio: son cremas espesas con un alto contenido ácido. Se trata de productos tan fuertes que podrían incluso romper el cabello si se dejan demasiado tiempo. Sólo hay que dejarlo de 6 a 16 minutos. Inmediatamente después hay que aplicar un champú neutralizante para reestablecer el pH del cabello.
2. Aquellos relajantes con hidróxido de guanidina formados con calcio, los que se denominan “no lie” (sin lejía) . Como tienen que aplicarse por más tiempo, pueden hacer más daño al cuero cabelludo y al propio cabello, por lo que no se aconsejan.
También hay otros productos llamados "texturizers" o texturizantes cuyo objetivo es cambiar la textura del pelo y que el pelo sea ondulado o con rizos más grandes. Estos productos contienen menor cantidad de químicos, pero los mismos principios activos que los desrizantes.
En el caso de utilizar productos deslizantes o texturizantes es importante no aplicar retoques del producto demasiado a menudo (se recomienda en torno a 5 veces al año) y siempre por estilistas que dominen la técnica y las particularidades del cabello afro.
Tendremos en cuenta que hay diferentes texturas en el cabello de tipo africano, puede ser fino, medio y grueso. En función del tipo habrá que aplicar un producto más suave y dejarlo actuar sobre el cabello durante menos tiempo.
Nunca hay que dejar los químicos sobre el pelo más tiempo del recomendado, pues se irrita el cuero cabelludo y los folículos pilosos con la consecuente pérdida de pelo.
Hay que aplicar suavizante extra después de los retoques, puesto que el pelo está más poroso en ese momento y se sella la parte de la cutícula, dejando el pelo más brillante y manejable.
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Descubre el cabello afro
Los estudios en España sobre los cabellos rizados son prácticamente inexistentes y se sabe poco sobre sus características. Nos referimos al cabello afro o de tipo africano o negroide como el de las personas de origen africano, afroamericano, afrocaribeño principalmente. Hoy en día sabemos que aunque a grandes rasgos hay similitudes entre todos los tipos de cabellos existen diferencias importantes por su forma, estructura, forma de implantación y su desarrollo.
El cabello está compuesto de una proteína llamada keratina, y cada pelo está compuesto de tres capas: la parte superior llamada cutícula, el cortex, y la capa que produce el pigmento y la médula.
* El folículo piloso del cabello afro es curvo y el pelo crece en espiral. Esta curvatura contribuye a que el pelo afro tienda a ser rizado en lugar de liso.
* Menos fibras elásticas anclan los folículos del pelo a la dermis del cabello afro. De ahí que se tenga más tendencia a que el pelo se caiga y a su posible pérdida. Además, un mayor número de melanina en el pelo también puede producir radicales libres que pueden causar daños al pelo y pérdidas del cabello.
* Cuando se mira un cabello en el microscopio, la sección del pelo afro es plana, con forma elíptica, mientras que la del pelo liso es ovalada y con mayor diámetro. La forma del cabello afro hace que se tenga tendencia a formar pequeños nudos. El pelo tiene así mayor tendencia a romperse, es menos resistente y hay que peinarlo suavemente, sin estirar con fuerza.
* El cabello afro tiene un número menor de capas de la cutícula (la parte más externa), en torno a 6-8 capas de media frente a las 12 capas del cabello de tipo caucásico.
* Las glándulas sebáceas situadas en la base del cuero cabelludo son más pequeñas, aunque producen grasa o sebo. Sin embargo, esa grasa se distribuye de forma heterogénea por la fibra capilar puesto que le cuesta llegar desde el cuero cabelludo y desplazarse por los folículos tan curvos. De ahí que el pelo tenga tendencia a estar seco, áspero y no refleje tan bien la luz.
* El cabello negro contiene menos agua que el cabello blanco. Como el agua proporciona manejabilidad y resistencia al cabello, este pelo sufre más la rotura.
* El cabello afro crece a un menor ritmo que el cabello caucásico (0,25 mm al día frente a 0,39 mm), y también hay menor densidad de cabellos en el cuero cabelludo.
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El cabello está compuesto de una proteína llamada keratina, y cada pelo está compuesto de tres capas: la parte superior llamada cutícula, el cortex, y la capa que produce el pigmento y la médula.
* El folículo piloso del cabello afro es curvo y el pelo crece en espiral. Esta curvatura contribuye a que el pelo afro tienda a ser rizado en lugar de liso.
* Menos fibras elásticas anclan los folículos del pelo a la dermis del cabello afro. De ahí que se tenga más tendencia a que el pelo se caiga y a su posible pérdida. Además, un mayor número de melanina en el pelo también puede producir radicales libres que pueden causar daños al pelo y pérdidas del cabello.
* Cuando se mira un cabello en el microscopio, la sección del pelo afro es plana, con forma elíptica, mientras que la del pelo liso es ovalada y con mayor diámetro. La forma del cabello afro hace que se tenga tendencia a formar pequeños nudos. El pelo tiene así mayor tendencia a romperse, es menos resistente y hay que peinarlo suavemente, sin estirar con fuerza.
* El cabello afro tiene un número menor de capas de la cutícula (la parte más externa), en torno a 6-8 capas de media frente a las 12 capas del cabello de tipo caucásico.
* Las glándulas sebáceas situadas en la base del cuero cabelludo son más pequeñas, aunque producen grasa o sebo. Sin embargo, esa grasa se distribuye de forma heterogénea por la fibra capilar puesto que le cuesta llegar desde el cuero cabelludo y desplazarse por los folículos tan curvos. De ahí que el pelo tenga tendencia a estar seco, áspero y no refleje tan bien la luz.
* El cabello negro contiene menos agua que el cabello blanco. Como el agua proporciona manejabilidad y resistencia al cabello, este pelo sufre más la rotura.
* El cabello afro crece a un menor ritmo que el cabello caucásico (0,25 mm al día frente a 0,39 mm), y también hay menor densidad de cabellos en el cuero cabelludo.
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